9 Dissenyadors de moda que van confirmar la seva promesa de donar suport a la inclusió corporal

Històricament, la roba de mida més gran ha estat una reflexió posterior al món de la moda, cosa que ha provocat que moltes marques posessin dissenys amb supòsits fatfòbics. En realitat, la majoria de persones de mida més gran només volen el que algú vol: un conjunt elegant que se sent molt bé portar. I com que la majoria de les dones nord -americanes aquests dies porten la mida de 16 o més, té sentit satisfer la demanda del consumidor.

Tot i així, els dissenyadors han estat lentament per aconseguir la nota, un fet que no ha estat més evident que a la pista. Mentre que les pistes han presentat un augment constant de la inclusió racial i de gènere durant l'última dècada més o menys, moltes encara no tenen la diversitat corporal. Durant els anys anteriors a la pandèmia, finalment semblava que el canvi estava a l'horitzó, amb la diversitat de colada corporal que pujava dramàticament el 2020, mentre que desenes de models curvy van portar a la passarel·la.

Però qualsevol victòria per a la inclusió corporal seria de curta durada, ja que algunes etiquetes van deixar efectivament el seu compromís amb la inclusió corporal pel que fa a la passarel·la. Cap al 2023, els vigilants de corba com Vanessa Friedman del New York Times i Carrie Berk de Huffington Posts Ja cridàveu el retorn a una mirada més homogeneïtzada i directa a la Setmana de la Moda, ja que molts dissenyadors van excloure els bloggers de corba de invitacions o piscines de roba. Com que la inclusió corporal hauria de ser més que una tendència de pas i cada forma del cos mereix un ajustament magnífic, fem un barret de costura als dissenyadors que encara mantenen el seu compromís amb la inclusió corporal.

Sinéad O'Dwyer destaca els contorns del cos reals

Per al dissenyador de l'irlandès Sinéad O'Dwyer, la inclusió corporal és un problema profundament personal. L'enfocament de la moda d'O'Dwyer és informat per la seva pròpia lluita amb la dismorfia corporal i una relació poc saluda Revista Hero, derivat dels processos de disseny i producció de la seva escola de moda. En lloc de dissenyar modes específicament per a una certa mida o cos, O'Dwyer va dir: Els patrons es tallen bàsicament per a la mida vuit i es redueixen fins a la mida, cosa que és ridícula.

Es va cremar a la cultura i al consum del món de la moda, O'Dwyer es va proposar avaluar la seva relació amb el cos humà a través de repartiments de silicona que va fer amb el cos de la seva amiga Jade O'Belle. L'experiència es va mostrar transformadora, amb O'Dwyer en última instància que es va disminuir els patrons a favor d'utilitzar el mètode de colada per desenvolupar les seves modes. Si bé els patrons tradicionals obliguen els cossos a ajustar -se a una forma estàndard, el càsting segueix els contorns d’un cos humà real per a un dimensionament més representatiu. Actualment, les mides de la mostra d’Odwyer van de mides de 18 a 22. A més dels seus espectacles de pista coneguts per mostrar mides del cos molt diverses, el dissenyador també va fer onades amb dos models de cadira de rodes a la pista el 2023 durant el seu programa de primavera infusionat amb Shibari. Tot està en línia amb la insistència d’Odwyer que “la moda hauria de ser per a tothom”.

Collina Strada presenta models que reflecteixen la diversitat humana

Collina Strada, pensat com una marca social i ambientalment conscient del medi ambient, Collina Strada és una etiqueta acolorida i divertida amb aspectes elaborats amb tèxtils de mort. Com a alegria disruptura de la moda, Collina Strada es tracta de desafiar les expectatives de la creativitat, sembla que la insistència de Taymour que els compradors haurien de mantenir a la roba que els agrada en lloc de actualitzar -se constantment. I aquesta desafiament s’estén a l’autonomia corporal dels seus models, ja que els artistes, els músics i els activistes Collina Strada s’enfronta a mostrar les seves mercaderies, s’animen a improvisar, portant la seva pròpia humanitat a la pista.

Des del llançament del 2009, la línia ha desafiat obertament les normes de la indústria pel que fa als seus models de pista i mides de mostra. Taymour emet regularment amics de la comunitat artística de Nova York en els seus espectacles. En qualsevol espectacle de Collina Strada, es podria modelar la mirada per la mare septuagenària de Charlie Engman, Kathleen McCain Engman, a qui fa fotografies des dels seus anys universitaris. O hi ha un model Antiguan-American Aaron Rose Philip, que, a més de matar positivament, passa a ser trans i desactivat. I cada espectacle de Collina Strada compta amb models de mida més gran i de mida mitjana, amb un aspecte curvier que representa gairebé un terç de la seva pista de Nova York AW23.

L’entrenador està preparant un curs d’inclusió corporal

A més de la seva reputació com a fabricant de bosses de divisions més generacional del món, Coach ha estat un crèdit addicional durant els últims anys com una etiqueta de moda RTW sorprenentment inclosa en cos. Amb els seus casuals còmodes, portables i col·laboradors amb tothom de Disney a Lil Nas X, la marca té una manera de reimaginar constantment la seva rellevància, per la qual cosa no és d'estranyar que hagi passat els últims anys evolucionant en la inclusivitat de la mida.

Fundada a la dècada de 1940 per un grup d’artesans de cuir i durant un temps propietat de Sara Lee de la fama de la pastisseria, l’entrenador és probablement l’última marca que es podria esperar a l’avantguarda de la diversitat i la inclusió. Però la decisió de l'etiqueta de portar el dissenyador britànic Stuart Vevers a bord el 2014 demostraria un avantatge al compromís de la companyia amb els dos, un compromís que el dissenyador establiria a principis del seu mandat amb l'empresa.

Quán Vogue del Regne Unit El model de corba va comptar amb Ashley Graham a la seva portada el 2016, l'editora Alexandra Shulman va expressar consternació pels dissenyadors que es van negar rotundament a dissenyar -la per a la sessió. Però, segons Shulman, Vevers es va entusiasmar de prendre el concert, trepitjant ràpidament en un moment. Si bé els productes d’entrenador podrien utilitzar una certa expansió de mida (actualment s’executen fins a XXL), la línia va ser una de les poques marques principals a continuar amb els models de mida mitjana i corba a la Fashion Week el 2023.

Christian Siriano diu que és fantàstic per a tothom

Des del llançament de la seva col·lecció homònima el 2008, Christian Siriano ha prioritzat constantment la inclusivitat corporal en els seus dissenys i a través del seu compromís vocal per posar -los a disposició de tothom, independentment de la raça, el sexe, la mida o els ingressos. Siriano va augmentar la fama als 21 anys després de la seva aparició a la temporada 4 a Project Runway, i des de llavors ha estat dissenyant els gustos de Lady Gaga amb els seus dissenys somiats i dramàtics.

Siriano veu la inclusivitat del cos com una cosa que hauria de ser una cosa donada, trobant la idea que els dissenyadors estan menys disposats a vestir -se amb dones corbes. Per a Siriano, que va créixer amb una mare de 16 i una germana zero de mida, el món està naturalment ple de cossos diversos i la moda hauria de reflectir -ho. És un compromís que va doblar en una carta oberta que crida als dissenyadors que no s’adonen que es limiten a negar -se a fer la moda més accessible. Com va escriure Siriano a Vogue adolescent, El meu missatge no ha canviat. Ha crescut.

I a diferència de molts dissenyadors, Siriano és més que parlar. Ha desenvolupat una reputació per a les celebritats més curves com Whoopi Goldberg, Kelly Clarkson, Lizzo i Oprah Winfrey. A una hora de Leslie Jones Tweeting la seva frustració que ningú no l’estilitzaria per a la seva estrena de Ghostbusters del 2016, Siriano va arribar feliçment (a través de Via Moda ), vestint -la amb una impressionant bata vermella, la va anomenar bonica dona Instagram . Un pioner de la diversitat de la pista, el dissenyador ha presentat constantment una sèrie de mides del cos en els seus espectacles, amb aproximadament un terç de la seva aparença de Nova York AW23 en la categoria de mida mitjana o de mida més gran.

Karoline Vitto veu la bellesa en els detalls

La dissenyadora brasilera de Londres, Karoline Vitto, creu que la veritable inclusió del cos significa no només vestir i dissenyar, sinó celebrar totes les formes del cos. Creixent al Brasil, Vitto estava immers en una cultura on la imatge corporal era tot, un fet que va afectar negativament la seva pròpia relació amb el seu cos. Després de traslladar -se a Londres per a l'escola de moda, va començar a fotografiar el seu propi cos per quedar -se més còmode amb els seus plecs, línies i defectes. Durant el bloqueig del 2020, Vitto va trobar inspiració en dones que es van sentir a gust a la seva pròpia pell i van voler capturar aquest sentiment a través dels seus dissenys. Mitjançant una sèrie de col·laboracions, Vitto es va proposar crear aspectes que abracessin les corbes, els plecs i amb detalls apreciats que les dones sovint senten la necessitat d’amagar-se o desaccelerar-se. Com va dir el dissenyador Una altra revista, Vull celebrar aquelles zones que gairebé se'ns diu que amaguem.

En un món on les botigues de paperera s’asseuen desbordades de roba produïda en massa, els dissenys d’adaptació de forma de Vitto presenten roba de punt i metall, amb cada peça personalitzada dissenyada per disminuir els residus i assegurar-se que tothom s’asseu a la taula de moda. Les modes de Vitto estan disponibles a les mides dels EUA de 4 a 24, i la seva tasca ha estat modelada per alguns dels models de corba més calenta de la indústria de la moda, inclosos Precious Lee i Paloma Elsesser. El rècord de la pista de Vitto està ple de models de mida mitjana o de mida més gran, tant amb les seves pistes London AW22 com AW23 amb les quals les presenten exclusivament.

Ester Manas està revolucionant la moda de la corba

Ester Manas, que es troba com a Inclusivitat de la mida, Ester Manas és el belga homònim belga per Ester Manas i Balthazar Delepierre. Per a Manas, que sempre ha lluitat per trobar modes que s’ajusten al seu cos, la inclusivitat sempre anava a formar part de la seva línia. L’exclusió que es va colar a la indústria de la moda va ser particularment evident, ja que va treballar en el seu projecte de postgrau. Com que el seu cos era considerat no estàndard, va haver d’utilitzar la seva pròpia forma com a base per als seus dissenys.

Manas i Delepierre van notar una tendència preocupant en la seva carrera professional: els dissenyadors que podrien incloure un model de mida més gran a la pista sovint no portarien moltes seleccions a les seves botigues. També es van adonar que massa sovint, els dissenyadors es resisteixen a accentuar els cossos de dones més curvies. Frustrat pel tractament de la moda de cossos més grans, Delepierre i Manas es van proposar desenvolupar alguna cosa transformadora. Com va dir Manas Ella, Els dos van començar a crear modes que esperaven, '' s'adaptaran al cos, en lloc d'intentar que els cossos s'adaptin a la roba.

Per desenvolupar dissenys que semblen excel·lents en diversos cossos, Manas i Delepierre es van basar en la seva experiència de pràctiques amb Paco Rabanne, Balenciaga i Studios d’acne. Encarregant una línia socialment responsable i sostenible elaborada amb tèxtils amuntegats, Manas va innovar una línia única de roba suau, tènue i habitable, plena de retalls, smocking i altres detalls magnífics. Per als dissenyadors, aquest tipus de flexibilitat de dimensionament és essencial per crear projectes sostenibles que duren a través de canvis de vida com canviar pes o embarassos. N’hi ha prou de dir que la pista d’Ester Manas reflecteix aquest ethos, amb l’espectacle de París de l’etiqueta amb 19 models de mida mitjana i de mida més gran.

Becca McCharen està pertorbant el status quo

Becca McCharen-Tran, la dissenyadora de Chromat, va créixer en una tradició de fe fonamentalista que no deixava gaire lloc per als fora del seu motlle restrictiu. Per al dissenyador provinent de Lynchburg, Virgínia, qüestionar aquest sistema resultaria fonamental per a la subversivitat que després aportaria a la indústria de la moda. Com va dir McCharen-Tren Moda, Ara puc veure que les meves primeres preguntes sobre aquesta definició estreta de la fe i com va prioritzar una manera de pensar com la manera correcta es tradueix en la meva interrogació dels estàndards de bellesa de la indústria de la moda.

McCharen-Tren sempre ha gaudit de crear modes per a ella i els seus amics, cosa que significava fer roba que fos de gènere i cos inclusiu, una raresa el 2010 quan va llançar la seva línia de roba de carrosseria i roba de bany destinada a tothom. Igual que Christian Siriano, McCharen-Tran veu la inclusivitat del cos com un reflex del món en què vivim en lloc de l'excepció de la indústria de la moda. Cromat Les modes tenen una mida de X a 4x, amb campanyes destacant models de totes les mides, gèneres i habilitats.

Però per a McCharen-Tran, la inclusió de la moda significa més que utilitzar models de corba i oferir un dimensionament inclusiu. Significa portar a un trineu a idees sobrepassades sobre la policia dels cossos d’altres Flamin 'Hot Cheetos o publicar un nou conjunt de Normes de la piscina que abraça les estries, les cicatrius i la cel·lulitis. Cromat's 2022 collab with Tourmaline S’expandeix en aquesta promesa, oferint fins a 4x Fashions “per a les nenes que no s’enfilen, les dones trans, les persones no binàries i les trans-masculines que envasen, s’entrecreuen persones, dones, homes i tothom que abraça l’opulència col·lectiva celebrant Kindred”.

Marco Rambaldi es compromet a la bondat i a la inclusió

Dissenyador italià Marco Rambaldi ha estat al panorama de la moda des del debut de la Milà de la Milà de la Milà 2014, amb el seu segell homònim que es va produir el 2017. La vibrant i aprovada presa de la moda de Rambaldi tracta de l'artesania, la ciclisme, l'amabilitat i la inclusivitat. La seva pista RTW de 2022, recolzada pel programa de mentoria de Valentino, va treure elogis per la diversitat de models en capes amb vestits de teixit de colors tan adequats per a la vida quotidiana com les modes de la pista. Com va dir Rambaldi Revista NSS, La nostra marca troba el seu nucli en els temes del feminisme i la lluita contra la discriminació de tot tipus. No rebutgeu, sinó que inclogueu i suport, en això creiem.

En un món on històricament els models de la pista s’han objectivat històricament, l’enfocament inclusiu de Rambaldi per als centres de repartiment de cada model de cada model. Parlant a Digues qui, El dissenyador va destacar: Cada model té la seva pròpia història, el seu estil i això forma part del missatge. Són individus únics i són especials en les seves pròpies diferències. És un ethos que va destacar a la Milan Fashion Week, on Rambaldi presentava quatre models de corba en una pista on només 14 dels 2400 models per caminar eren corba o la mida més el 2023.

Rixo va brillar a les corbes a la London Fashion Week

El món de la moda de Milà pot ser feble quan es tracta de càsting inclusiu del cos, però com a Època Observat el 2022, un 70% dels dissenyadors augmenta la seva mida a les 12, amb la London Fashion Week en termes d'oferta de mida. Entra a Rixo, una línia de vestits florals de somni improbablement afalagadors. Creat per Friends Henrietta Rix i Orlagh McCloskey en el seu Rixo Inspirat a la Vintage de 2015 Uni Flat 20 (EUA 16) el 2021. El 2022, l’etiqueta va prendre aquesta promesa un pas més estenent la mida fins al Regne Unit 24 24), fent-les només a la setmana a la setmana. I segons Rix i McCloskey, acaben de començar. En un agost de 2022 Instagram post, Els creadors de Rixo van confirmar que no ens aturem ... estem treballant entre bastidors ara mateix per poder ampliar la nostra gamma de mida

Com va dir McCloskey Grazia diàriament, '' En realitat no ens vam adonar en aquell moment que érem l'única marca de programació que oferia fins a una mida 24, i quan vam sentir això, tots dos vam quedar força sorpresos. Quan es tracta de crear modes per a tots els cossos, Rix i McCloskey emfatitzen que simplement dimonis no és suficient. Cada element ha de ser ajustat i restablert per a mides del cos més grans, responent a la retroalimentació del client durant tot el procés de disseny. Però Rix diu que val la pena l’esforç: les mides més es venen constantment.